У многих цветоводов сохраняется представление о гиацинтах, как о трудной и капризной культуре, которую можно выращивать только на юге. Конечно, разведение гиацинтов в наших климатических условиях связано с большими сложностями, чем, например, тюльпанов или нарциссов. Но хорошее знание биологических особенностей этих растений позволит Вам без особых ухищрений выращивать их в своем саду.
Хотя гиацинты и являются выходцами из теплых стран, вызывает удивление их нетребовательность к теплу и холодоустойчивость в период весеннего развития. Из-под снега они выходят ранней весной уже с бутонами, когда почва еще не прогрелась. Могут переносить заморозки до минус 10°С. Растения малочувствительны к резким суточным колебаниям температуры.
Для посадки выбирают участки ровные, с хорошим дренажем, с низким стоянием грунтовых вод, так как даже небольшой застой воды может привести к заболеванию и гибели луковиц. Гиацинты относятся к раннецветущим растениям, поэтому их можно сажать между деревьями и кустарниками. Для южных регионов рекомендуется небольшое притенение в полуденные часы, потому что некоторые сорта обесцвечиваются на ярком солнце и цветение заканчивается быстрее.
Наиболее подходят для гиацинтов окультуренные легкие супесчаные почвы, богатые гумусом, с нейтральной реакцией. Суглинистые почвы нужно удобрять перегноем и заправлять песком (20 кг/м2). Гиацинты плохо переносят кислые почвы: если рН ниже 6, обязательно известкование. Почву обычно подготавливают за 1,5-2 месяца до посадки. Перед перекопкой вносят на 1 м2 ведро перегноя, 100 г золы, 60 г суперфосфата и 30 г сульфата калия. Можно использовать комбинированное удобрение (25-30 г). Затем почву перекапывают на глубину 30-40 см.
Луковицы гиацинтов высаживают осенью, когда температура почвы достигнет 8-9°С. Такая температура почвы и достаточная ее влажность необходимы для хорошего укоренения. В средней полосе посадку луковиц проводят обычно в середине = конце сентября. Более ранняя посадка неблагоприятна, так как растения могут тронуться в рост и погибнуть зимой от первых сильных морозов. При поздней высадке гиацинты плохо укореняются, подвержены заболеваниям, а весной их развитие замедляется. В южных регионах луковицы высаживают в первой половине октября.
Желательно высаживать гиацинты при сухой ясной погоде, чтобы избежать гнилостных заболеваний. Перед посадкой луковицы рекомендуется продезинфицировать 15 минут в ярко-розовом растворе марганцовки. При необходимости обрабатывают инсектицидами и фунгицидами.
Большинство цветоводов выращивают гиацинты на грядах высотой 15-20 см и шириной 1-1,2 м, что защищает луковицы от загнивания при дождливой погоде. Через каждые 20 см делают поперечные бороздки глубиной 20 см, на дно их насыпают крупный песок с золой (для улучшения дренажа и защиты донца от гниения). Глубина заделки гиацинтов, как и всех луковичных, в среднем соответствует трехкратной высоте луковицы. При этом подразумевается толщина слоя почвы от донца до поверхности земли.
Крупные луковицы размещают через 12-15 см на глубину 15-20 см и засыпают смесью песка, золы и земли.
Мелкие луковицы и детку сажают на расстоянии 5-6 см друг от друга, на глубину 5-8 см. После посадки гряды мульчируют торфокомпостом слоем 10 см.
Через 2-3 недели, когда растения укоренятся, можно дать жидкую подкормку комплексным минеральным удобрением (20 г/м2). С наступлением морозов посадки укрывают листвой или еловым лапником слоем 10-15 см. Когда выпадет снег, им прикрывают гряды.
Чтобы не допускать скопления вредителей и возбудителей болезней, рекомендуется ежегодно менять место посадки. Возвращают гиацинты на старое место через 5- 6 лет. Можно применить такую схему выращивания: после гиацинтов по 1 году = черный пар и летники, а затем в течение 4 лет = нарциссы.
Уход во время вегетации несложен: снятие укрытия сразу после схода снега, рыхление, прополка, выбраковка больных растений, полив, внесение удобрений.
Ранней весной укрытие с посадок, кроме мульчи, снимают. Большинство растений в это время уже выбрасывает ростки. Чтобы ускорить цветение гиацинтов на 7-10 дней, можно натянуть над ними старую пленку, дающую рассеянный свет. Для «вытягивания» цветоносов применяют такой прием: на растения на 5-7 дней надевают колпачки из темной бумаги, диаметром 10-12 см и высотой 20 см.
Почву вокруг посадок нужно содержать в чистом состоянии, несколько раз в течение сезона рыхлить ее. При сухой погоде обязательны поливы через 2-3 дня (вода должна промочить земляной ком на глубину 15-20 см). Особенно требовательны гиацинты к влаге во время цветения. Лучше поливать вечером нагретой на солнце водой. Важно продолжать поливы и по окончании цветения = до начала пожелтения листьев.
В период вегетации растения следует 3 раза подкормить. Удобрения лучше вносить в жидком виде, желательно в пасмурный день, чтобы листья не получили солнечных ожогов.
Первую подкормку проводят, когда растения достигнут высоты 5-6 см = 15 г азотного удобрения на ведро воды в расчете на 1 м2. Первая подкормка имеет очень большое значение. Если луковица не будет получать из почвы достаточного питания, она израсходует свои запасы на рост надземной части и при этом сильно истощится. В последующем луковица не успевает восстановить израсходованные питательные вещества, уменьшается в размерах, делается рыхлой.
Вторую подкормку проводят в период бутонизации из расчета 20-25 г комплексного удобрения на 1 м2. Хорошо реагируют растения на подкормку настоем птичьего помета или сквашенным травяным удобрением.
Третья подкормка проводится после окончания цветения (по 20-25 г суперфосфата и сульфата калия на 1 м2). В третью подкормку азот не включают. Вместе с суперфосфатом можно вносить древесную золу. Таким образом, в начале вегетации в период интенсивного роста гиацинтам необходима подкормка азотным удобрением.
В дальнейшем, в период бутонизации и после окончания цветения, растения подкармливают калием. Это способствует накоплению крахмала в луковицах, формированию почки будущего года. Внесение фосфора ускоряет завершение вегетации.
Поскольку гиацинты относятся к солевыносливым растениям, некоторые цветоводы ограничиваются одной подкормкой в фазе бутонизации: 70-80 г полного минерального удобрения на 1 м2. Лучше использовать нитроаммофоску, содержащую равные количества азота, фосфора и калия.
В период вегетации 2-3 раза с профилактической целью проводят выбраковку больных и отстающих в росте растений. Соцветия гиацинтов срезают острым ножом. При использовании растений в озеленении в конце цветения цветки обрывают, оставляя цветонос. Мелкие и предназначенные для выгонки луковицы не стоит доводить до цветения. Лучше всего «ошмыгивать» цветки, оставляя цветонос нетронутым.
В период вегетации при появлении признаков поражения растений грибковыми заболеваниями проводят опрыскивание 0,2%-ным фундазолом или 1%-ной бордоской жидкостью 1 раз в 10 дней.
Для борьбы с корневым луковым клещом посадки трижды = в фазе стрелки, бутонизации и после цветения = поливают 0,3%-ным раствором карбофоса (из расчета 2- 3 л на 1 м2).
В период лета нарциссовых мух (луковых журчалок) гиацинты и почву вокруг них опрыскивают дважды с интервалом 10 дней или поливают под корень (против личинок) 0,3%-ным раствором карбофоса из расчета 2-3 л на 1 м2 или 5%-ным настоем золы = 5 л на 1 м2. Первая волна лета мух совпадает с началом цветения вишни, вторая = приходится на июль.
Выкапывать луковицы гиацинтов следует ежегодно, так как для закладки соцветия следующего года необходима определенная сумма температур. Делают это после окончания вегетации, когда листья начинают желтеть и засыхать, но еще не отделяются от луковицы. В средней полосе к выкапыванию приступают обычно во второй половине июля, в южных регионах = в середине июня. Выкопанные луковицы просушивают 2-3 дня в тени на открытом воздухе. Затем с них стряхивают землю, осторожно очищают от корней, остатков листьев и цветоносов, отбраковывают больные и поврежденные.
Просушенные луковицы хранят в течение 8 недель в хорошо проветриваемом помещении, лучше на чердаке, при температуре около 25°С. За 2-3 недели до посадки переносят в более прохладное место (15—17°С). При хранении каждые 2-3 недели луковицы просматривают и удаляют больные.
